朗木寺的另一独特之处是有五百年历史的天葬台。曾看过天葬照片，它给我的不是恐怖，而是一种对生死由天的顺其自然和崇敬。爬过一个个山坡，山愈来愈高了，山势平缓，感到一种彻骨的冻，不知是天冷，还是魂灵升天之地的阴寒？

    虽是深秋了，一路还可见黄绿的草甸上星星点点的野花，冰蓝的、金黄的在薄冰里摇曳着，有种灰白的小绒球，我唤她雪绒花。它们不起眼的独自生长着，却总是吸引你的眼，触动你的心。

    山坡很长，山头积着冰雪，顺着车辙压出的小径向上爬去，经幡在远处飘扬，那就是天葬台了。愈来愈近了，我突然感到窒息，几欲转身逃走，第一次如此直面魂灵的归处，我竟不能超然。捧着两朵插在冰雪上的小花，跪在雪地上，生命如斯美丽，我祈祷神赐予我健康、平安的一生。

    天葬台坐南向北，白色的长条经幡猎猎飘动，附近一堆乱石，赫然几块人骨，风干了，晒老了几乎融进赭色的岩石里。据说人死后，人留在家中不得超过七天，尔后就送到天葬台。因为灵魂在七七四十九天后才离开自己的躯体，四十九天后，他们就会用砍刀把尸骨砍成几段，任天上的雄鹰啄食。留下支零破碎的残骸人风雨侵蚀，直至消失……　

    没有太多的哀凄，严酷的自然环境使藏人对生死看得淡泊，死者已去，生者唱着永生的歌为他祈愿送他升天，也为自己祈福。高行健的《天葬台》干脆而深刻：

    宰了

    割了

    砸烂捣碎了

    燃一柱香

    打一声唿哨

    来了

    就去了

    来去都干干净净

    相形之，对面的四川格尔底寺在规模和气度上逊色了不少。然她那蓝色的窗帷却有种悠远的美。这儿的基调是带着忧伤的蓝色，建筑风格也朴实沧桑多了。坐在草坡上，远处一只牧人的藏獒呆坐在草地上望着我们，孤独极了。

    夜晚去了著名的“LISA HOUSE”。老板娘LISA是美丽热情的回族人。土豆饼、苹果派等各色西餐，藏式美食，可口的中餐暖和了不同的胃，地道、丰厚。墙壁上贴满了五湖四海过客的留言。我们看到了先行伙伴的留言，倍感亲切。这儿没有卫生间，小女孩一指外面道：随便都可以。汩汩的白龙江边，躲在篱笆灌木的阴影下，提心吊胆……

    来自各地的朋友和我们一起高歌，狂欢。冥冥中是什么召唤着漂泊的游子来到美丽的LISA重逢、相知。那个夜，驿路旅人尽情地唱着，拍痛了双手，笑尽了生命的风华。朗木寺清朗的夜空里，寂寞消散，生命在此轮回。

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